Детали дома

Облицовка фронтона вагонкой

Дом от фундамента до крыши. Все о доме каков он должен быть.

Детали дома

На общую архитектуру дома, помимо планировки и устройства внутренних помещений, в большой степени влияют отдельные детали и архитектурно-конструктивные узлы здания. Поэтому перед началом работы необходимо тщательно продумать характер и конструкцию деталей. Плохими деталями можно испортить самый хороший проект.

Без преувеличения можно сказать, что красота небольшого дома в его окнах. Чем больше окно, тем больше в комнате света и солнца, тем современнее выглядит здание. Многие считают, что в большие окна уходит много тепла. Но это неверно. На самом деле количество уходящего тепла зависит в основном от качества замазки, конопатки коробок, размера щелей между ними и общего количества фальцев - стыков стекол и переплета, а также створок. Неправильный взгляд на эти вещи приводит к тому, что иногда в домах устраивают крошечные старинные оконца.
Какие же окна должны быть в доме? Размер окон в комнате определяется размерами комнаты. При высоте помещения в 270 см (от полу до потолка) площадь окна должна составлять на первом этаже 1/5 от площади пола, а на втором - 1/6. Например, комната на первом этаже площадью 20 м2 должна освещаться окном площадью 4 м2 или двумя окнами по 2 м2 каждое. При центральном отоплении подоконник делается отстоящим на 85 см от уровня пола, чтобы можно было установить радиаторы отопления, при печном- на 70 см. Верх окна должен отстоять от плоскости потолка на 10-15 см. Основная масса света падает сверху, от небосвода, и поэтому чем выше подняты окна от земли и приближены к потолку, тем больше света они пропускают. В нашем примере, таким образом, размеры окон будут:

  • высота: 270 - 85 - 10 = 175 см,
  • ширина: 2,0: 1,75 = 114 см.

Итого: в комнате размером 20 м2 нужно иметь два окна размером 145x175 см.
В первом этаже открывание переплетов возможно в обе стороны, при условии, что дом не выходит непосредственно на тротуар. Изготовление таких переплетов проще, чем открывающихся в одну сторону, так как рамы можно делать одного размера и коробку более тонкой.

На втором этаже переплеты должны открываться внутрь. Так их удобнее мыть и протирать.
Открывающаяся часть окна (фрамуга или форточка) должна иметь площадь 1/10 – 1/8 от общей площади окна. Расстояние от ручки фрамуги до пола должно быть не более 170 см. Форточки и фрамуги, расположенные высоко, неудобно открывать, и они рвут шторы и занавеси. Низко расположенные фрамуги (над подоконником) неудобны из-за необходимости уборки с подоконных досок находящихся там предметов; кроме того, через них хуже вентилируется помещение. На размер фрамуги влияет направление сквозняков в доме, зависящее в свою очередь от направления господствующих ветров. Поэтому в комнатах, имеющих сквозное проветривание, фрамуги можно делать меньшего размера.

Чтобы обеспечить наименьшую утечку тепла через окна, необходимо тщательно проконопатить соединение оконной коробки со стеной. Лучше всего это достигается следующим образом: коробку и откос обмазывают горячей смолой или битумом и к горячему слою обмазки приклеивают паклю. После установки коробки проем плотно забивают паклей, которая очень прочно держится, сцепляясь своими слоями с откосом и коробкой. Обивка коробок пергамином или толем предохраняет их от сырости стены, но пакля в этом случае держится хуже и может выпадать вместе со штукатуркой.

Установка оконных коробок в любых стенах делаете только с помощью уровня и отвеса и со вставленными переплетами. В противном случае неизбежны перекосы и трудоемкая подгонка переплетов. В кирпичных, бетонных и каменных стенах коробки закрепляются клиньями из сухого дерева, забиваемыми друг против друга, и гвоздями.
В каркасных стенах коробки прибиваются к вертикальным стойкам, которые устанавливаются в этом случае точно по бокам оконного проема. Разумеется, они должны быть строго вертикальными.

Коробки изготовляются из дерева хвойных пород и в нижних углах вяжутся косым шипом; толщина досок - 40-60 мм.

Рисунок переплета, образуемый расположением створок, глухих частей и фрамуг, нужно делать максимально простым, используя наибольшие возможные размеры стекол при минимальной толщине и ширине горбыльков и обвязок, которые отнимают много света.
При изготовлении переплетов из доброкачественного сухого леса толщина деревянных элементов не должна быть больше 55 мм для открывающихся частей и 45 - в глухих переплетах. Ширина (на просвет из помещения) соответственно не больше 60 мм. Указанные размеры даны для переплетов высотой 160-190 см.

Обычно форточки и фрамуги навешиваются на вертикальных петлях размером 60-75 мм. При небольших размерах такое крепление достаточно надежно, но при тяжелых фрамугах и форточках петли быстро расшатываются, а обвязки перекашиваются, особенно, если стекла вставлены неплотно. Перекоса можно избежать, если подвешивать открывающиеся части на горизонтальных петлях с верхним или нижним открыванием. Такое открывание имеет целый ряд преимуществ по сравнению с обычными форточками. Во-первых, фрамуги могут быть открыты во время дождя и ветра и обеспечивать непрерывное проветривание комнаты; во-вторых, они красивее по рисунку; в-третьих, при их открывании не нужно отдергивать занавеси и шторы. Чтобы обе фрамуги открывались одновременно, делается специальной формы рычаг из полосовой стали. В теплых районах целесообразно устраивать подъемные переплеты.

Сборка переплетов делается на казеиновом клею, шканты в углах шиповой вязки изготовляются из квадратных брусочков (круглые могут расколоть шип) и забиваются насухо. Установка петель и металлических уголков (накладок) делается по разметке, произведенной на вставленном переплете при помощи шила. Петли и накладки должны врезаться заподлицо с деревом, для чего под ними выбирается точное гнездо. Все металлические детали устанавливаются на свинцовых белилах с мелом или на сурике. Углубления для шурупов также заполняются краской. Такое крепление долговечно и хорошо противостоит гниению и коррозии. Установка петель на чистые неолифленные переплеты недопустима. Крепить металлические детали на гвоздях нельзя.
Обвязки и горбыльки должны иметь гладко оструганные грани с закругленными фасками. В этом случае их легче обтирать, мыть и красить. Не следует выстругивать обвязки различными калевками. Кроме усложнения работы, это ни к чему не приведет; со временем в углубления набирается краска, забивается пыль и грязь, и переплеты получают неопрятный вид; их сложнее ремонтировать, так как трудно подобрать рисунок профиля.

Выбирая четверти для стекол, необходимо помнить, что в открывающихся фрамугах укрепление стекол производится не на замазке, а при помощи брусочков - штапиков, так как замазка быстро высыпается от частых толчков. Поэтому размер четверти во фрамугах и форточках делается 15x15 мм. Штапики выстругиваются из прочного дерева и привертываются тонкими шурупами в заранее рассверленные отверстия. Чтобы уменьшить продувание между коробкой и переплетом, последний делают с наплавом. Он сложнее в изготовлении и требует специальных вколотных или изогнутых петель, но значительно лучше держит тепло. На зиму такой переплет можно не заклеивать. В настоящее время в строительстве, согласно ГОСТам, применяются только переплеты с наплавом.

Для того чтобы стекающая по наружным стеклам дождевая вода не затекала под переплет, в нижних наружных обвязках устраивается отлив с капельником. Отлив лучше всего изготовлять из цельного бруска заодно с нижней обвязкой; в этом случае затекание исключается. Если отлив делается отдельно (для экономии дерева), то обязательна врезка его в обвязку жри помощи шпунта в виде «ласточкина хвоста». Прибивать брусок гвоздями без врезки нельзя. Отливы можно сделать из алюминия, цинка или другого нержавеющего металла, врезав верхний отгиб на 1,5-2 мм в глубь бруска обвязки и тщательно прошпаклевав место стыка. В откосах для отливного бруска надо предусмотреть выемку, иначе окно не будет полностью открываться наружу.
Внешнее оформление оконных проемов - это наличники (со ставнями или без них). К устройству наличников надо относиться внимательно: неумело сделанные, они уродуют весь, в целом хороший, дом. Архитектура наличников может быть весьма различна, в зависимости от материала стен.

Ставни, также часто применяемые в качестве украшения окон, нужны для защиты от ветра и солнца. В первом случае их делают из сплошных досок в четверть, во втором - жалюзийной решетчатой конструкции. При жалюзийных ставнях окна открываются внутрь, с тем чтобы можно было затенить помещение и одновременно проветрить его.
Нижнюю часть подоконного откоса нужно делать крутой, чтобы не залеживался снег, а капли дождя отскакивали наружу. Откос желательно покрыть металлом.
Красивы подоконные цветочницы в виде разного рода металлических поддержек для горшков с цветами или вьющимися растениями. Прикреплять деревянные цветочницы непосредственно к стенам не рекомендуется: они недолговечны и могут служить источником гниения других деревянных конструкций дома.

Внутреннее оформление окон состоит из белых гладких откосов и подоконных досок. Ширина подоконных досок зависит от толщины коробок и стен.
В любом случае их нужно делать из цельной доски. Сплоченные подоконники со временем расходятся из-за переменной влажности. Подоконная доска должна выступать внутрь помещения на 5 см от плоскости стены, а если под окнами устанавливается радиаторная батарея, то край доски выходит за батарею на 3 см.
Это обстоятельство нужно учитывать, если батареи устанавливаются не одновременно с подоконником. Для задерживания стекающей от замерзших стекол воды в доске выбирается желобок, а чтобы вода не стекала на стену -слезник (полукруглый паз снизу доски в 2 см от края).
На внешний облик дома большое влияние оказывает крыльцо. Оно должно быть удобным и красивым.

Площадка крыльца делается такой глубины, которая допускает беспрепятственное открывание дверей. От края площадки до открытой двери должно быть не менее 75 си. Настилу помоста крыльца придают небольшой уклон от дома наружу (2 см на 1 м длины) для стока дождевой воды. Доски помоста настилаются «по ходу», так их удобнее мыть и придавать им наклон. Над крыльцом дома делается навес - козырек, защищающий от дождя и снега. Чтобы двери легко открывались даже при снежных наносах и наледи, уровень настила крыльца делается на 3-5 см ниже уровня пола тамбура или сеней.

При высоком цоколе дома (свыше 50 см) крыльцо должно быть ограждено перилами высотой 85-90 см или широкой низкой скамьей со спинкой. Высота скамьи 40-43 см. Количество ступеней рекомендуется делать нечетным с тем, чтобы на помост ступать той же ногой, которой начали подъем (3, 5, 7). Высота ступеней берется от 15 до 22 см с проступью 30-35 см. Удобнее иметь нечетное, меньшее, число более высоких ступеней, нежели четное низких. Например, при высоте цоколя 65 см лучше иметь три ступени по 20 см, чем четыре по 15 см.

Крутые редкие ступени легче чистить, на них меньше риска поскользнуться. Проступь ступени должна иметь небольшой наклон наружу (2-3 мм на ширину ступени) для того, чтобы в углах не застаивалась вода. Деревянные ступени от неправильной установки быстро загнивают.
Лестницу желательно делать с закрытыми подступенками для того, чтобы грязь не попадала под крыльцо, где она долго не просыхает и является источником гниения. Кроме того, закрытая лестница дает возможность использовать подкрылечное пространство для кладовой и т. п.
Крыльцо легче чистить и мыть, и оно долговечнее, если ступеньки не закрыты с торцов, т. е. при косоурной конструкции. Ширина помоста крыльца выбирается исходя из соображений красоты и удобства. Очень широкое крыльцо при узком фасаде может получиться некрасивым. Ограждения (перила или лавки) обычно делаются с двух сторон от двери.

Крыльцо может быть прямое или боковое, с поворотом движения перед лестницей или на верхней площадке. Боковые крыльца обычно делают при расположении входной двери на боковом фасаде или при высоком первом этаже. В первом случае крыльцо накрывается продолжением общего ската крыши. Боковые крыльца несколько практичнее тем, что имеется возможность без существенного ущерба для внешнего вида дома устроить на нем вместительный холодный чулан (кладовку) или сделать крытый переход к хозяйственному сараю, гаражу или уборной. Устройство холодных сеней или чуланов на прямых крыльцах делает дом некрасивым.

Крыльцо - самостоятельная конструкция, практически нацело отделенная от конструкции дома, за исключением навесов, если они прикреплены непосредственно к стенам дома и не имеют подпор.
Прочно соединять конструкции дома и крыльца нельзя, так как они имеют разные осадки. При несоблюдении этого правила обязательно произойдет перекос.

Внешняя облицовка и внутренняя отделка стен, пола и потолка крыльца может быть выполнена из пиломатериалов: блок-хаус, вагонка, доска пола или имитация бруса.
Так же как и стены дома, крыльцо должно выводиться на прочном фундаменте. Лучше всего, когда нижняя скрытая часть фундамента крыльца и ступени - каменная или бетонная. Деревянные крыльца менее долговечны, хотя при хорошей гидроизоляции и водоотводе служат до 10-15 лет. Глубина фундамента под крыльцо с каменными стенками - 40-50 см. Нижняя часть котлована на 20 см заполняется песком. На выведенную на 5 см над поверхностью земли плоскость фундамента укладывают слой гидроизоляции и затем возводят цоколь крыльца. Под каменные или кирпичные ступени делают земляную забутовку с проливкой раствором и трамбованием. Выполняя ступени из естественного камня для наружных рядов, нужно подбирать более крупные камни, а сзади делать забутовку из мелкого. Просты в устройстве и долговечны ступени из пережженного кирпича. Если под крыльцом необходимо оставить пространство, верхнюю плоскость-помост делают из железобетона или дерева.

Концы деревянных балок, несущих настил, обжигают и укладывают на тройной слой пергамина или толя. Торцы обшивают так, чтобы оставался продух в 5 см.
Вместо цельных щек можно ограничиться столбами, несущими бревенчатую раму, на которую крепится настил и в которую упирается лестница. Тетивы и косоуры лестницы делаются из лафета 20x8 см, ступени - из досок толщиной 5 см. Доски желательно шириной во всю ступень. Чтобы край доски не изнашивался, на ее боковое ребро прибивается полоса металла толщиной по крайней мере 3 мм. Эти полосы хорошо очищают грязь с обуви и предохраняют от скольжения. Набивать металлические уголки не рекомендуется.

Ограждения крылец выполняются из дерева или металла. Деревянные перила украшаются прорезным рисунком. Не нужно делать его очень вычурным. Более нарядно выглядят простые по рисунку стойки или доски перил, окрашенные в яркие тона масляной краской. Металлические ограждения лучше всего делать из труб и арматуры на сварке.
Наружные двери, выходящие на крыльцо, являются неотъемлемой частью фасада. Будучи обращенными на улицу, они должны быть сделаны капитально и соответствующим образом украшены. Наружные двери должны открываться на улицу. Лучше делать их двустворчатыми, так они занимают меньше места на помосте крыльца и выглядят приятнее.
Конструкция их может быть филенчатой или щитовой с наружной раскладкой. Для таких дверей нужно применять качественную древесину хвойных пород или дуба и отделывать ее олифой и лаками, сохраняя естественный цвет дерева. На входные двери нужно навешивать хорошие ручки. Нельзя уродовать двери навеской разного рода щеколд и пробоев для замков. Замки надо делать врезные; во-первых, при этом они хорошо сохраняются, во-вторых, не портят внешний вид двери.

Ручки прибиваются на уровне груди взрослого человека, здесь же врезается и замок. В высоко расположенную ключевину удобнее вставлять ключ. Не нужно врезать в двери шпингалеты, так как они очень сильно разрушают угловые соединения. Проще укрепление створок вверху и внизу делать на прочных крючках.

Нижний косяк желательно обить листом металла - латуни или алюминия. Это предохраняет поверхность двери при толкании ее ногами.

При невысоком качестве древесины дверного полотна можно раскрасить дверь в несколько различных цветов. Красивы также стеклянные двери.

Цвет полотна входной двери выбирается по контрасту к цвету стен. Обычно при темных кирпичных или деревянных стенах дверь делается светлой, при белых стенах - темной, под цвет мореной древесины. Окраска дверей в зеленый или красно-коричневый цвет суриком неприятна.

Внутренние двери должны быть как можно более простыми по форме и окрашиваться в белый цвет. Наиболее отвечают этому требованию щитовые двери. Они просты в изготовлении и гигиеничны, с них легко вытирать пыль. Ручки для внутренних дверей лучше ставить в виде шаровых кнопок или фалевые. Скобчатые ручки значительно менее удобны. Навеску ручек надо делать на середине высоты двери. Открывание внутренних дверей по возможности делается из комнаты (для экономии площади).

Внутрикомнатные двери делаются без порогов, за исключением дверей, ведущих из холодных помещений в теплые. Высота порогов не должна быть более 10 см.
Минимальная ширина внутренних дверей 60 см (в уборные и кладовые). В комнаты их не рекомендуется делать уже 85 см, так как в этом случае трудно проносить мебель. В встроенных шкафах двери делаются двустворчатыми, чтобы при открывании занимать меньше места. Двустворчатые и полуторастворчатые двери имеют соответственно размеры 140 и 115 см в ширину. Высота внутренних дверей делается обычно 205 см.

Особую группу составляют двери закатные. Они удобны тем, что не занимают места при открывании; это экономит площадь при дверях, соединяющих смежные комнаты. Закатные двери либо уходят в толщу перегородки, либо скользят поверх ее. Толщина таких дверей может быть самая минимальная (25-30 мм).

Двери, выходящие на балкон, должны иметь остекление, подобное рисунку переплетов соответствующих окон дома. Устанавливать их надо таким образом, чтобы талая или дождевая вода с балкона не затекала в комнату. Обычно уровень пола балкона делается на 3-5 см ниже уровня пола комнаты. Балконные двери должны открываться внутрь помещения. Делается это для того, чтобы дверь можно было легко открыть при толстом слое снега (в том числе обледеневшего) на балконе.

Установка дверей в перегородках и внутренних стенах производится в дверных коробках или колодах, которые крепятся соответствующим образом в зависимости от конструкции стен. Коробки с вставленными дверными полотнами устанавливаются по отвесу и уровню. При небольшом перекосе в ту или другую сторону дверь будет самопроизвольно открываться. Для фиксации двери в коробке нужно установить стандартный шариковый стопор.

Особое внимание надо уделить навеске полотен и прирезке петель. Прирезка делается согласно следующим правилам:

  1. петли должны отстоять от края двери на ширину петли;
  2. в местах прирезки не должно быть сучков;
  3. гнездо для петли должно быть точным и иметь ровное дно, а петля входить в него плотно и заподлицо с плоскостью обвязки;
  4. шурупы завинчиваются строго перпендикулярно и должны быть подобраны точно по диаметру отверстий и раззенковки. Забивать их молотком запрещается. Нельзя крепить петли на гвоздях.

Отступление от этих правил почти всегда приводит к браку, двери плохо притворяются и быстро расшатываются.

При вставке новых дверей в существующие коробки необходимо подогнать полотно двери. Подгонку однопольных дверей начинают с петельного косяка, двупольных со среднего притвора. Пристругивание кромок производят двойным рубанком или фуганком. По периметру двери делают зазор в 2 мм на толщину красочного слоя и колебания от перемены влажности. Петли подбирают в зависимости от толщины обвязок и веса двери. Щель между коробкой и перегородкой закрывают наличником с обеих сторон, нижний конец наличника делают плоским столбиком, высотой 20 см. Дверь при укрепленном наличнике обычно снять нельзя, поэтому при ремонте ее или необходимости пронести крупные вещи отвинчивают шурупы, крепящие петли к косяку. Обратная установка ведется при помощи подклинивания полотна до точного совпадения отверстий петель и косяка.

Междукомнатные перегородки могут выполняться из самых различных материалов. Надо стремиться к тому, чтобы они были как можно тоньше и сохраняли при этом звуконепроницаемость.

При рубленых стенах перегородки от пола до потолка можно делать только после осадки дома, т. е. через 3 года после постройки; если этот срок не выдержать, то перегородка поднимет перекрытие. При каменных, бетонных и каркасно-щитовых стенах перегородки можно ставить одновременно со стенами. Низ перегородки должен опираться на балки перекрытия или пола. Если перегородка попадает между балками, то через 120-140 см надо поставить поперечные ригеля и на них установить перегородку. На лаги или доски пола перегородки ставить нельзя из-за того, что полы хорошо передают звук, и из-за невозможности произвести ремонт пола, так как доски оказываются зажатыми.
Обычно перегородки делаются каркасными с засыпкой или обивкой с двух сторон досками и штукатуркой.

Часто бывает целесообразным сделать междукомнатную перегородку несущей, т. е. такой, чтобы она могла выдержать часть веса перекрытия. Это дает возможность сократить размеры балок и бревен перекрытия и использовать более дешевую древесину. В этом случае стойки перегородки опирают на самостоятельный столбовой фундамент и прогон, в который эти стойки врезаются. Стойки несущей перегородки ставятся не реже чем через 100 см, их сечение- 6x10 см. Поверху они связываются балкой, на которую укладываются балки перекрытия.

Дощатые перегородки делают из пятисантиметровых досок, устанавливаемых стоймя в пропазованные бруски. Доски шире 12 см раскалывают вдоль и в щели вставляют клинышки, затем с двух сторон штукатурят по драни, войлоку или хворосту.

Каркасные перегородки делают из брусков, зашитых с обеих сторон тонкими колотыми досками, по которым идет штукатурка. Эти перегородки дешевле и менее звукопроводны. Промежутки между стойками каркаса можно заполнить камышитом, фибролитом, гипсовыми камнями и затем обить сухой штукатуркой или оштукатурить мокрой.

Закладки, расположенные по обе стороны от стойки, соединяют в этом случае дранкой, что предохраняет штукатурный слой от растрескивания по линиям стоек.
Иногда все же необходимо установить перегородки непосредственно на доски пола. В этом случае на пол укладывают полосу рубероида и слой войлока, а затем устанавливают нижний брус каркаса.

Полностью звуконепроницаемые перегородки устраивают из досок, на которые набивают картон, затем железный лист и далее войлок. По этому войлоку (или драни) производят штукатурку.
При устройстве перегородок в мокром помещении деревянный каркас можно облицевать кирпичом на ребро на цементном растворе состава 1:3 (цемент: песок). Через 2-3 ряда кладки в швы закладывается проволока, привязываемая к стойкам каркаса.

Перегородки из фанеры или листов сухой штукатурки по деревянному каркасу звукопроводны, легко могут быть продавлены и не держат гвоздей. Чтобы повысить их плотность, внутреннее пространство можно засыпать смесью опилок и гипса, периодически смачиваемых водой (обычно при отсыпке каждых 10 см по высоте). Гипс схватывается, и засыпка не проседает. Для производства этой работы в верхней части перегородки отворачивают лист облицовки и в получившееся отверстие совком засыпают смесь.

Если под сухую штукатурку не делается засыпка, то стойки каркаса устанавливают через 40 см. Набивку листов сухой штукатурки можно производить и по косой зашивке из досок. При этом нужно проверять ровность основания. В необходимых случаях прибивают подкладки или стесывают излишек доски. Стыки листов заклеиваются марлей и шпаклюются заподлицо.
Во всех конструкциях перегородок для дверных коробок устанавливают стойки, к которым прикрепляют коробки дверей. Толщина перегородок не должна быть более толщины коробок. При большой разнице в толщинах на коробку со стороны двери набивают брусок и затем наличник, связываемый в верхних углах «на ус».

Особый вид современных перегородок, очень удобных в жилище, представляют собой межкомнатные шкафные перегородки. В их толщине устраиваются шкафы для хранения вещей или встраивается мебель. Они служат двум целям: с одной стороны, разделяют комнаты, с другой - дают возможность значительно уменьшить количество мебели в помещении, избавиться от разного рода комодов, сундуков, этажерок. Такие шкафные перегородки дают большую экономию площади по сравнению с обычной мебелью. Например, если в двухместной спальне, где устанавливаются две кровати, платяной шкаф, туалетное зеркало, два стула, стол, на что требуется 11 м2 площади, сделать шкафную перегородку, спрятав в нее все, кроме двух кроватей, двух стульев и тумбочки, то в спальне можно высвободить до 3 м2 площади.
Разделяя комнаты шкафными перегородками, можно увеличить число спальных комнат. Стоимость такой перегородки в три раза ниже стоимости обычной перегородки и соответствующей мебели, которую она заменяет. Помимо экономических преимуществ, перегородки такого рода при соответствующем изготовлении хорошо украшают помещение.

Лучшее качество и наиболее красивый внешний вид перегородки получается при изготовлении дверок в виде сплошных щитов, облицованных фанерой-переклейкой с двух сторон по каркасу из реек 60x16 мм или щитов из деревоплиты с навеской на разделяющие стойки при помощи рояльных (во всю длину дверки) петель.
Рояльные петли можно заменить пяточными петлями. Навеска на форточных или других петлях некрасива и непрочна. Качественная фанера-переклейка (обыкновенная березовая трехслойная фанера) может быть окрашена морилкой и лаком или только лаком с сохранением естественного цвета. Фанеру с некачественным верхним слоем шпаклюют и окрашивают нитроэмалями или масляной краской. В шкафах для книг или посуды дверки могут быть остекленными, с разного рода раскладкой.

Просты в устройстве и надежны в работе закатные дверки. Их удобство заключается в том, что к перегородкам с такими дверками может быть вплотную придвинута кровать или тахта, которая не мешает их открыванию. Помимо шкафов разного рода с полками, ящиками и т. п., в перегородки могут быть встроены откидные столы, так называемые секретеры для приготовления уроков и работы, и откидные кровати, что очень удобно в маленьких спальнях для детей.
Толщина перегородок, в которых устраивается шкафная секция, должна быть 60 см. Для перегородок, предназначенных для книг, белья, посуды, достаточна ширина 35 см.
Шкафы в перегородках делаются до потолка, в связи с чем их вместимость, особенно по сравнению с современной, довольно низкой мебелью, вдвое больше. Необходимо отметить, что в односемейных домах, располагаемых на отдельных участках, количество вещей обычно бывает на 40-50% больше, чем в квартирах многоэтажных зданий. Поэтому вышеуказанное обстоятельство имеет немаловажное значение. Чтобы пользоваться стенным шкафом, к которому придвинута кровать, открывающиеся в сторону дверки делаются двух- или трехъярусными.

Если на каркас перегородки не навешивать дверок с обеих сторон, а устроить только сквозные полки, на которые могут быть установлены книги, вазы, разного рода комнатные украшения, то такими перегородками можно разделить помещение больших размеров на несколько уютных отсеков, в которых может быть установлен рабочий стол или устроен детский уголок. Подобное деление дает возможность лучше организовать пространство в комнате, в ней становится удобнее жить. Стойки для таких сквозных перегородок можно выполнить из металлических труб или деревянных рамок, распираемых в потолок винтовыми упорами, изготовление которых (по типу струбцин) не представляет никаких трудностей для умелого мастера. Полки навешиваются на штырях, пропускаемых в отверстия стоек. Ширина полок 28-32 см.
К достоинствам шкафных перегородок относится также возможность переноса их без ущерба для конструкций на новое место, что в свою очередь дает новую планировку квартиры в соответствии с изменившимися требованиями. Заслуживают внимания также складывающиеся или задвигающиеся перегородки. Они могут быть устроены в комнатах, не требующих повышенной звукоизоляции. Днем помещение представляет собой одну общую комнату, вечером и ночью перегородкой можно отделить спальные места. Это создает дополнительные удобства в небольших по размеру домах, имеющих ограниченное количество спальных комнат. Квартиры с передвигающимися перегородками распространены в Японии.

Основным несущим элементом складывающейся перегородки является потолочный металлический профиль, к которому на шариковых подшипниках подвешены части перегородки. В полу имеется направляющая, обеспечивающая правильное положение перегородки и предохраняющая от заклинивания.

В одноквартирных домах, имеющих два этажа, на чердак или в погреб под полом первого этажа устраивают преимущественно деревянные лестницы. Нужно стремиться делать их максимально удобными. Если все же приходится из-за тесноты делать крутую лестницу с наклоном к горизонту 65-80° (например, в погреб), то вместо ступенек лучше ставить перекладины. Расстояние между перекладинами в этом случае должно быть 35-37 см. Толщина перекладины берется в 60 мм. При уклонах 45-65° ступеньки делаются плоскими, но спереди на каждую ступень должна быть набита планка, выступающая выше плоскости " ступени на 5 мм. Это создает дополнительную опору ноге. Расстояния между ступенями лестниц, имеющих уклон 45— 65° - 21-25 см. Ступени не должны иметь подступенков.

Крутые деревянные лестницы должны применяться только для связи со служебными или подсобными помещениями дома. Их полная ширина (между наружными краями тетив) должна быть не более 60 см.

В жилые помещения на второй этаж или мансарду лестницы делают значительно более пологими и широкими. Ширина ступенек такой внутренней лестницы 75-80 см. Это делается для того, чтобы на ней могли разойтись встречные. Естественно, что очень пологая лестница, подобная лестницам городских многоэтажных домов, занимает много места и не может быть применена для небольших домов. Подъем приходится делать круче и без промежуточных площадок для отдыха. Наиболее экономичные и удобные ступени имеют размеры 18,5-19x23 см. Чтобы сократить длину марша, устраивают поворотные ступени и небольшой дополнительный марш внизу, в начале лестницы.

Конструктивно лестницы делятся на три типа: на тетивах, косоурные и винтовые. Тетивная лестница отличается тем, что в боковые доски или бруски, называемые тетивами, врезают на шипах и на клею ступени и подступенки. Для тетив применяют широкий лафетный брус или толстые прочные доски.

Косоурные лестницы проще в устройстве. В них ступени прибивают на треугольные косяки, прикрепленные к несущим наклонным балкам - косоурам. Ступени, таким образом, имеют открытые торцы. Косоурные лестницы требуют более тщательной отделки торцов ступеней и косяков, но такая лестница красивее. Недостатком ее является возможность стекания воды при мытье и загрязнение этим самым нижележащей стены.

Очень современную и красивую подвесную лестницу можно сделать, использовав арматурную проволоку диаметром 12-14 мм и две полосы стали 50x4 мм. Выравнивание ступенек ведется подтяжкой гаек сверху несущей балки, на которой подвешены ступени лестницы.
Особое место занимают винтовые лестницы, очень распространенные в странах Западной Европы. Они занимают в помещении мало места, недороги и красивы, но требуют известного мастерства в изготовлении. Ступени такой лестницы делают из цельных досок толщиной 5 и шириной 25-28 см. Длина ступени 75 см. Если таких досок нет, то можно сделать сплотку из более узких досок на клинчатых рейках, врезанных поперек на 25 мм в глубь досок. В ступенях с узкого конца прорезается круглое отверстие для металлической стойки (обычно для этой цели берут стальную трубу диаметром 50-75 мм), которая служит центральной опорой.

Чтобы ступень случайно не раскололась, снизу, около отверстия, набивается лист металла. К изготовленным таким образом ступеням прибиваются подступенки высотой 18 см (общая высота ступени составит 23 см). Сбивку ступеней и подступенков надо делать в специальном шаблоне, чтобы все элементы получились совершенно одинаковыми. Гвозди берутся длиной 100 мм. Ступени с прибитыми подступенками одна за другой одеваются на металлическую стойку сверху. Снизу стойку при помощи опорной плитки или фланца крепят к столбовому фундаменту или балке пола. Крепить ее к доскам пола нельзя.
Ступени сбивают между собой снизу гвоздями и расшивают через 2-3 подъема вертикальными брусками, которые фиксируют положение наружного контура лестницы и несут перила ограждения.
Опирание несущих конструкций всех типов лестниц может быть только на балки перекрытий. На доски пола крепить лестницы нельзя.
Для спуска в погреб деревянную крутую лестницу можно заменить металлическими скобами диаметром 18 мм, заделываемыми в стену вразбежку через 40 см.

В двухэтажных домах лестницы на второй этаж лучше всего делать в центре дома. В этом случае по периметру наружных стен устраиваются комнаты, а сборная лестничная площадка находится в середине здания. Если же разместить лестницу около наружной стены, то она займет место, которое могло бы быть использовано для комнаты с окном. Верхняя площадка центральной лестницы должна освещаться через полуостекленные двери комнат, выходящих на нее. Лестницу лучше всего начинать из общей комнаты: она украшает помещение и дает возможность спускаться в общую комнату из расположенных наверху спален в легкой одежде, без риска простудиться. Это особенно важно, когда в доме - маленькие дети. Изолированные лестницы целесообразны только тогда, когда наверху живут посторонние люди.
Размещать лестницы на веранде можно лишь при условии, что наверху располагаются холодные помещения летнего типа. В мансардных домах полезно совместить потолок над лестницей с кровлей дома.
Для того чтобы правильно построить лестницу, необходимо сделать ее точный чертеж в масштабе. При работе на глаз даже опытные мастера почти всегда ошибаются, в результате чего не совпадают уровни пола и верхней ступеньки или, что значительно хуже, ступени устанавливаются с перекосом и получаются негоризонтальными. При наклоне их внутрь грязная вода затекает в углы, и ступени загнивают, при наклоне наружу на лестнице очень легко поскользнуться.
Расстояние от чистого пола первого этажа до пола второго делят так, чтобы в нем укладывалось целое нечетное число подъемов высотой 18-19 см. Например, расстояние между этажами равно 284 см. В этот размер укладывают 15 подъемов по 18,93 см. Для простоты отсчетов высота подъема принимается в 19 см. Небольшая разница разгоняется в натуре за счет нескольких ступеней. Это незаметно для глаза и не ощущается ногой. Проступь берется в 23 см. На чертеже вычерчивается план и под ним разрез того места, где устраивается лестница. От точки окончания лестницы откладывают размер, равный сумме размеров всех проступей. Их всегда бывает меньше, чем подъемов на единицу. Таким образом, в нашем примере общий размер проступей будет 33x14=322 см. Это длина проекции лестницы. Начертив все ступени и проведя линию тетивы или косоура, можно определить ее длину по масштабу. Если лестница данного уклона не вмещается в размерах комнаты, то делается поворот, ширина которого равна ширине лестницы.
Верхние, так называемые фризовые ступени, не врезаются в тетиву, а укрепляются поверх косо срезанных ее концов. Если балка, в которую должна упираться тетива, идет по направлению лестницы, то для упора тетивы в балку врезается поперечный ригель, служащий упором для тетивы. В этом случае фризовая ступень представляет собой концы досок пола.
При сборке лестницы опорные концы тетив надо делать с запасом для возможности точной подгонки.

Изложенные выше сведения о помещениях и отдельных деталях дома помогут правильно выбрать проект или внести в имеющийся необходимые изменения и дополнения, а также точнее рассчитать необходимое количество строительных материалов и их сортамент.
Окончательно исправленный и уточненный проект переносится на местность, или, как говорят, производится его разбивка на месте, в натуре.

Перед тем как начать разбивку дома и приступить к его строительству, нужно заготовить строительный материал в количестве, необходимом для завершения основных конструктивных элементов дома - фундамента, стен, крыши и кровли. Заготовку строительных материалов лучше всего вести зимой, так как в это время свободнее транспорт и люди, можно также воспользоваться санным путем.

Чтобы приобрести материал надлежащего качества, необходимо знать его основные свойства и характеристики.


продажа пиломатериалов купить пиломатериалы ► Компания «Лес-Альянс-Торг» приглашает вас на свой склад-магазин пиломатериалов в Москве, где вы сможете проверить качество и сравнить цены на пиломатериалы, а также приобрести полный их ассортимент с доставкой.